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相信常參加外拍的朋友一定知道,大太陽雖然有利於反光板補光,
但相對來說也容易造成高反差的情形,也就是說當md本身光線夠亮時,
照片的背景往往容易過曝或整個爆掉,如此一來人帶景的用意就會大大減半,
在這樣的情形下,如何使背景與md之間的反差減少,變得很重要,尤其是在夏天。

在傳統的攝影世界中，我們必須學習許多關於暗房處理的技術知識，才能自己沖洗出理想中的好照片，但是暗房處理的複雜，讓許多有心研習攝影的人望之怯步。在數位影像紀錄的今日，透過電腦軟體的幫助，不論你是用Adobe® Photoshop® 或是 Ulead® PhotoImpact® ，我們可以輕易地執行許多在暗房中才能處理的工作。這些軟體對於影像處理都有相近的功能，數位暗房的重點在於技巧，懂得了我以下介紹的概念，不管到哪都可以自在運用。

影像對比改善

關於拍攝：天氣有點灰沉，中級的海風，來到苗栗通霄的海邊尋景被這一波波的海浪所吸引，這海灘有一個延伸出去的消波堤，使我可以在側面的角度來欣賞捲起的海浪；觀察到波浪頂的色調有一種碧綠的波動之美，開始讓我有種畫面在腦海裡產生，即將捲起的碧綠波浪會是整個畫面的重心，而前一波潮所流下的水痕紋路則是相當誘人的配角；觀察遠近一些浪頭的拍打狀況，我選擇了靠近堤岸消坡塊的浪頭來取景，以較大的俯瞰角度才不會將白色的水痕聚攏在一起，我以P程式自動的模式來拍攝，半按快門後等待捕捉浪頭捲起瞬間交織出的綠精靈之舞。後製處理：因為是陰天的氣候，所以拍攝後原圖畫面的色階是趨近於灰階的，我習慣性的先執行了自動對比(AutoContrast)或自動色階(Auto Level)指令看看畫面會有什麼變化，再來決定後續的可能計劃步驟，而執行自動色階 (Auto Level)指令拉大整體色階的對比效果是令人滿意的，波浪頂綠波與白色水痕都能清楚地凸顯出來；接著便是提高那波浪頂所呈現出來的碧綠色調，我使用了海綿工具(SpongeTool)的飽和 (Saturation)功能來加強局部圖像的彩度，調整了適當的筆刷大小(BrushTool)及適當的壓力值(Pressure)，來強調出波浪頂翠綠的色調，讓這個部份成為整個畫面的視覺重心。

暗部細節的重現

關於拍攝：大肚山的這片小土坵有一種特殊的味道，坵嶺上的相思樹因為被火燒退了綠葉外衣而顯得更為孤寂，我選擇了這一塊裸露的土層為主景，因為它包含有相當豐富相近色的深沉色澤，與生長在其上的深褐色樹木形成相當一致的寂涼況味；拍攝的取景角度有些逆光，如果對著土層做正確曝光，那麼相思樹的枝幹就會因曝光過度而損失細節，所以我使用了漸層減光鏡 (ND Filter)來降低天空與土層的光照對比差，然後曝光以讓樹枝的細節不至損失太多細節為準。後製處理：雖然拍攝後的土層成像仍是偏暗，但是數位影像的特性便是暗部還藏有很多的細節，根據後製處理上的經驗判斷，只要透過適當的對比提高仍是可以恢復明度細節；先使用套繩工具(LassoTool)或點選工具 (PenTool)將下半部的土層圈選起來，執行羽化(Feather)指令，給予大範圍的羽化數值(如120個像素的範圍)，然後執行自動對比 (AutoContrast)指令，陰暗的土層便能自動調高明亮度，而羽化的範圍也能夠很和緩的接續天空的亮光區，而達到我們正常視覺所見的明朗影像。

拍出精彩的「到此一遊」照片-構圖和技巧解析
http://www.ecat.sony.com.tw/dis/classroom/prodetail.aspx?CTID={05e635d8-7b6a-4ad7-8165-6bd0a859806e}出外旅遊，大多數人都想和美景合影，拍攝到此一遊的紀念照，但大多隨興一站就開拍了，不是把頭拍得太大擋住了風景，就是將人拍得小小的，便成畫面中的路人甲。其實只要照著以下提供的方法，便能呈現人和景皆美的旅遊照片喔!

構圖

新手常犯的十大錯誤
DSLR新手必讀：新手常犯的十大錯誤
資料來源: 攝影家手札
[1] 人像正面拍
拍人像還不簡單？「站好不要動，笑一個～」如果你請美眉「立正」站好，當作大頭照拍的話，可能會變成下面的錯誤示範，也可能被搥。拍人像請盡量抓個斜側面角度拍攝。一方面模特兒的表情會較為自然，不會有直接面對鏡頭的羞澀，一方面也可以適度讓頭髮遮蔽臉的側邊，以及運用視線角度讓臉看起來更為修長、更有型。

攝影基本功訓練
攝影基本功訓練第一單元
　　
　　
　　訓練1、全景深練習
　　被攝體:一般風景、花卉、城市建築等衝擊力較強的景物。
　　
　　要 求:畫面全部實焦。
　　
　　建 議:首先使用廣角鏡頭:24MM—35MM拍攝, 光 圈:F11—16,光圈優先AE模式。
　　
　　
　　
　　訓練2、單體對焦練習
　　要 求:只把焦點對在主要被攝體上,淺景深。
　　
　　建 議:中望遠鏡頭:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈優先AE模式。
　　
　　
　　
　　訓練3、定格練習
　　
　　被攝體:體育運動項目、行走著的汽車、火車,流動著的水,瀑布等。
　　
　　要 求:將激烈運動著的被攝體的瞬間動作或瞬間表情記錄下來。
　　
　　建 議:高速快門1/1000秒以上、快門速度優先AE模式。
　　
　　
　　
　　訓練4、動感練習
　　
　　被攝體:體育運動項目、動態的人、流動著的水,瀑布等。
　　
　　要 求: 運動員和動態人的身體的一部分虛化或動體實背景虛。流動著的水,瀑布等有流線感。
　　
　　建 議:慢速快門1/15秒－11秒。先從1/30秒開始練習,然後1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段練習。使用三腳架。
　　
　　
　　
　　訓練5、取景練習
　　
　　要 求:突出主題,畫面簡練,能傳達出被攝場景的氣氛。
　　
　　*此項訓練是構圖訓練的基礎
　　
　　建 議:望遠鏡頭,大光圈。
　　
　　
　　
　　訓練6、特寫練習
　　
　　被攝體:花卉、靜物、昆虫等。
　　
　　要 求:被攝體占畫面的比例盡量大,突出被攝體的形狀和有趣的部分,高清晰度。
　　
　　建 議:使用微距鏡頭或微距功能及近攝接圈,最短攝影距離,鏡頭與被攝體保持平行。使用三腳架及快門線。
　　
　　訓練7、各種焦距鏡頭（鏡頭各焦段)的使用練習
　　
　　
　　
　　利用各種焦距鏡頭（鏡頭各焦段)進行拍攝練習,借此了解鏡頭各個焦距的特點,理解畫角及透視關系,
　　
　　活用各焦距段的不同景深。
　　
　　標准鏡頭: 焦距50MM左右的鏡頭——極其自然,沒有誇張。
　　
　　廣角鏡頭: 焦距35MM以下的鏡頭——強調遠近感。
　　
　　中望遠鏡頭:焦距為85MM～135MM的鏡頭——與人眼最接近的透視（遠近）感,能正確體現被攝體的形狀,
　　
　　多用于人像攝影。
　　
　　望遠鏡頭:焦距為200MM以上的鏡頭——很少遠近感,有壓縮效果。（易抖動。)

攝影構圖美學（取景要領）
壹、攝影美學範疇探討：
美學家Groce Benedetto：攝影的藝術意味，即是表現了攝影家的直覺、觀點以及他所捕捉住的型態和組合。
一、精神內涵：意即Groce所謂直覺與觀點的部分。
1.創作者本身：(!)創作者對影像的直覺、情感、慾望、感想。
                           (2)創作者與鑑賞（觀眾）者心靈共感。
2.作品本身：以社會人文的關懷、懷舊的歷史圖騰、宗教信仰的符號‧‧‧等；易於呈現情感抒發、心靈感應、生命體悟的題材，最容易觸動鑑賞者的心靈深處，進而達到心靈共感的境界。然而，作品要能感動別人，就得先感動自己。
二、物質內涵：意即Groce所謂型態和組合的部分。
        物質內涵是將創作物（藝術品）傳達給鑑賞者的媒介物，創作者必須利用「視覺元素」，來營造視覺吸引力，進而吸引鑑賞者能深入探討精神內涵，才可能有心靈共感的機緣。因此，精神內涵與物質內涵必須並存於藝術品上；換言之，物質內涵屬於手段，精神內涵才是目的。而物質內涵又可從二個層面來探討：
1.媒材：創作者應掌握相機、軟片（記憶卡）‧‧‧等器材特性與操作技巧。
2.視覺元素：光影、色彩、線條、造型（包括幾何型態）、動感、質感等。
貳、構圖的目的：
將所欲拍攝對象（生活環境）中，最能刺激人類的視覺元素（光影、色彩、線條、造型、動感、質感）配合攝影角度，做最適當的配置，使其達到賞心悅目（美的感覺）及合情合理（有邏輯意義）。
參、構圖的形式：
一、主題原理：單一主體的表現。
二、主題變化形式：
1.黃金律的構成：早期由美學家認定的長方形構成比例。
2.主體的位置：在黃金律構成的「井」字型，三等分法的交叉點，視為「視覺黃金點」。
3.主體的動向與空間：日出而作是為入場，前方延伸空間需大。日落而歸是為出場，背面延伸空間可以加大。
4.直幅與橫幅的視覺感：直--顯瘦高、深遠感。橫--顯寬胖、大場面。
5.地平線與水平線：按照三等分法，重要的主體至少佔2/3以上，次要的至多只能佔1/3以下。
6.反覆與漸層（層次與演進）：反覆--單元形體重複出現，圖案式結構法。漸層--由大到小由濃（近）到淡（遠景）。
7.框型構圖法：利用環境與地形地物，造成自然的框，使主體突出。
8.平衡與對稱：主體和畫面空間結構需要平衡與對稱，但是絕對的平衡與對稱，容易產生單調與呆板。
9.比例與對比：比例--面積比例愈大氣勢愈強。對比--虛實對比、色彩對比、冷暖對比‧‧‧等。
肆、構圖的理想：
簡化背景凸顯主題，將鑑賞者的視覺，直接或間接的引導到主要的位置（主體）上。因此，所有的次體（賓體）都是為了引導、襯托或與主體相呼應而存在，他的視覺吸引力不能比主體強；否則應將其淡化、隱藏或去除。
意即：統一中求變化，變化中求統一。

攝影基礎知識詳解
（一）、光線和暴光
膠片/感光傳感器
膠片的主要參數是指膠片的感光度，用ISO值來標示（International Standards Organization的簡稱）。ISO值越大，膠片/感光傳感器的感光度越高，越容易暴光。

當你看到《國家地理》中那一副副精彩的照片你是否被深深地打動了呢？如果你開始打算學習攝影，並立志要拍出同樣精彩的照片，那麼請參照以下幾點。
1． 要作好充分的心理準備
　　攝影注定要消耗你的精力，體力，財力，有些時候還要有驚人的毅力。（俺就是吃不了苦所以成不了大氣，在此為各位作個反例）。攝影的各種技巧只是基礎，必須熟練地掌握相機才能在關鍵時刻把握住最好的時機。假如有一天在大街上突然發現對面有個PPMM笑得很燦爛，你要像士兵把子彈裝入槍膛並射擊一般搞定你的相機，並以最快的速度抓拍那美麗的一刻，你總不能走上前跟人家說：“對不起，能把您剛才的笑容再重複一遍嗎？不對，眼睛沒有那麼大，嘴角再往上翹！我想這個時候拍到肯定是美女因為憤怒而扭曲了的嘴臉。

以前膠片相機拍攝微距，要麼使用微距鏡頭，要麼使用大長焦鏡頭，兩者價格都不菲，而對數碼相機來說，即使是很多民用級的低端數碼相機，都配置了微距、甚至超微距功能，雖然與專業的微距拍攝無法相比，但會讓你一試微距世界的美麗。如果你還沒嘗試過拍微距，請跟我來。 　　微距世界很美麗，因為微距可以放大微觀世界，獲取的是我們日常視覺看不到的東西，所以更有視覺衝擊力。 　　微距題材很廣泛，盆養的花、廚房菜板上被切開的菜、家中的小飾品、屋簷落下的水滴、樓下草地裡的昆蟲世界……     拍攝時的注意事項：    如果是拍攝花草類的靜物，那麼可以很用心地考慮用光與造型。大光圈可以助你獲得極好的淺景深，並且有大的透光度，片子不容易虛掉，同時可以獲得藝術美感的效果。但因為是微觀世界，相機鏡頭與被攝物間已經離得很近，極有可能遮住部分光線，所以輔助光是不可少的。如果在室內拍攝，請使用大功率家用檯燈之類，至於是白熾燈還是熒光燈並不重要，因為DC都帶有白平衡調節，大不了多試幾次。另外，一張白板紙用來補光也是很好的建議。為了獲得清晰的照片，輔助架穩相機的三腳架、獨腳架是必不可少的。
     如果拍攝對象是怕驚擾且行動迅捷的小昆蟲，高速快門是第一要素。獲取高速快門有三種途徑，一是使用大光圈，通光量足了，快門速度就可以相應提高。二是使用高ISO，但高ISO會造成畫面較粗糙，顆粒感加強，因為表現微觀世界一定要細膩一些好，所以除非在高階ISO還能獲得足夠精細的畫面（像Canon 300D在ISO800下還可以獲得通透的片子來），否則不建議使用。三是使用閃光燈，例如為了拍一只縱深感清晰的蝗蟲照片，只有通過小光圈才能獲得，但是小光圈帶來的負面效果就是透光量的減少與快門速度的降低，而行動快捷的小動物不會給你機會打輔助長明燈光，閃光燈是唯一選擇，而且行動要快。為了避免直射過曝，請在閃光燈上加柔光罩。
用得著的小技巧：
http://group.zol.com.cn/41/15_400207.html